Zwei wirklich durch und durch fröhliche Zeitgenossen sind auch meine Freunde Souk und Somlith.
Als ich in Sepone ankam, war ich völlig kaputt von der 12-stündigen Hinfahrt. Dann fiel auch noch der Strom aus. Ich war total deprimiert. Kurz danach hörte ich jedoch draußen Menschen reden. Ich nahm meine Taschenlampe, um zu sehen was los war. Der Lichtkegel traf zwei junge Männer nur mit einem weißen Handtuch um die Hüften bekleidet. Doch sie lachten: Es waren Souk und Somlith. Nicht nur der Strom war weg, auch das Wasser. Souk und Somlith waren nach der Fahrt direkt duschen gegangen und standen jetzt im Trockenen.
Wir Deutschen hätten geflucht. Die beiden Laoten liefen draußen herum auf der Suche nach einer funktionsfähigen Dusche oder was auch immer. In jedem Fall hatten sie dabei eine Menge Spaß.

Souk und Somlith verdienen nicht viel Geld, zumindest für deutsche Verhältnisse. Sie bekommen 6 Dollar am Tag. In Laos ist das schon etwas, denn oft kostet ein Mittagessen nicht mehr als einen Dollar.
Es reicht für ein akzeptables Leben ohne Luxus.

Doch eines Tages erzählte Souk von seinen zwei Autos: Ein Geländewagen und ein Kleinbus. Beide waren nicht billig, denn sie mussten – wie fast alles in Laos – aus Thailand importiert werden. 20.000 Dollar pro Wagen hat er hingelegt. Das macht zusammen 40.000 Dollar.
Souk ist 25, verdient wie gesagt 6 Dollar am Tag. Das macht einen Jahresverdienst von knapp 2.000 Dollar.
Selbst wenn er seit seinem fünfzehnten Lebensjahr arbeitet und alles Geld gespart hätte, ist es eigentlich unmöglich, überhaupt ein Auto zu besitzen. Und Souk hat zwei!
Immer wieder spreche ich ihn offen auf Kriminalität und Korruption an. Ich  frage ihn, ob er rotes Holz nach Vietnam schmuggelt.
„No, No“, lächelt er: „I’m just working very hard…”

Ich fand ein Land, in dem es das Leben kosten kann, seine Meinung kundzutun. Laos hat ein Einparteiensystem und wer nicht auf Kurs ist, der hat halt Pech gehabt.
Souk erzählt mir, als wir alleine sind, von einer Frau, die in seinem Dorf gelebt hat:
„Sie war immer sehr politisch engagiert und konnte nichts mit unseren Verhältnissen anfangen. Auf einmal war sie dann weg“.
Ich frage, ob er eine Ahnung hat, wo sie geblieben ist: „Vielleicht im Gefängnis für ein paar Jahre. Vielleicht auch tot. Wer weiß das schon?“

Auch wir hatten einen Beobachter dabei: „unseren Minister“, einen Vertreter des laotischen Außenministeriums. Eigentlich ist er ein total netter Kerl mit dem man super über Fast Food philosophieren konnte (siehe Blog 4). Ein Mann, der perfektes Englisch spricht in einem Land in dem für fast jeden R gleich L ist und manchmal einfach Silben weggelassen werden. Wenn also alles really nice ist, dann ist es für die Laoten lilly nei!
Wenn alle anderen laotische Musik im Autoradio hörten, dann drückte er seine In-Ear-Kopfhörer noch tiefer ins Ohr und hörte Songs wie „I like“ von der US-Sängerin Keri Hilson.

„Er war dabei, um uns zu kontrollieren. Wir sollten euch nichts über laotische Frauen erzählen“, erklärt Souk. Ich frage ihn, was ihm gedroht hätte, wenn er es getan hätte.
„Vielleicht ein, zwei Jahre Gefängnis. Das weiß man nie so genau in Laos“.
Ich kann nicht sagen, ob das alles stimmt was Souk mir erzählt hat. Ich weiß auch nicht, was es mit den laotischen Frauen auf sich hat. Eigentlich wirkte „der Minister“ immer sehr freundlich. Außerdem waren wir häufig alleine mit Souk und Somlith.
So hatten wir genug Zeit, um über alle möglichen Dinge zu sprechen. Doch vielleicht passt genau das zu diesem Land.
Überall hängen Hammer und Sichel Flaggen, aber wirklich sozialistisch ist hier niemand eingestellt.
Es wirkt alles sehr offen, sehr marktwirtschaftlich. Einzig die vielen Parteifunktionäre in Uniform erinnern uns immer wieder daran, wo wir uns befinden.

Einmal frage ich Somlith nach Demokratie in Laos.
 „Das hat auch viele Nachteile. Schau doch mal nach Thailand. Da sterben Menschen bei Demonstrationen. Ob Demokratie wirklich so gut ist, weiß ich nicht.“, erklärt er.

Souk wirkte auf mich stets sehr weitdenkend, während Somlith manchmal ein wenig naiv agierte. Bei der gleichen Frage erzählte mir Souk so auch etwas völlig anderes:
„Wir dürften niemals so öffentlich demonstrieren. Klar, das hat auch viele Nachteile. Trotzdem wäre Meinungsfreiheit schon wünschenswert. Aber darüber brauche ich nicht nachdenken. Ich habe sowieso keine Wahl. Ich mache das Beste aus meinem Leben.“

Ich hake nach, ob er gerne einmal auswandern würde? „Nein, niemals. Ich will den Laoten helfen.“

Laos ein Paradies. Laos die Hölle. Laos die Freiheit. Laos das Gefängnis.

Auf jeden Fall ist Laos ein Land, dem derzeit noch geholfen werden muss. Noch immer liegen unzählige Blindgänger überall im ganzen Land und es wirkt als kämpfe Handicap International gegen Windmühlen. Die Bomben sind teilweise so versteckt, das manche vielleicht niemals gefunden werden. Bis irgendwann…
Trotzdem ist die Arbeit durchaus sinnvoll. Dank der Aufklärungs- und Räumungsarbeit haben Leute wie Phongsavath ihr Lachen wiedergefunden.

Man könnte meinen, dass ich Laos kenne. Doch nach der Reise kenne ich das Land noch weniger als vorher.

Gerade deswegen war es so fantastisch für mich. Ich komme wieder irgendwann, ganz bestimmt!

Im Gegensatz zum Clearing-Team, das wir gestern bei seiner Arbeit begleitet haben, wissen die Männer und Frauen vom Roving-Team immer genau, was sie erwartet. Trotzdem ist die Arbeit nicht ungefährlicher: Auch sie haben täglich mit Streubomben und anderen Blindgängern zu tun.

Der Unterschied: Die Roving-Teams durchsuchen ein Feld nicht komplett nach Bomben, sondern entschärfen nur einzelne, durch Zufall gefundene Blindgänger. Meist werden sie von der Bevölkerung auf diese hingewiesen.   Doch damit fängt die Arbeit erst an. Oft liegen die Blindgänger in der Nähe von bewohnten Dörfern. Wenn der Abstand zwischen Blindgänger und Wohngegend zu gering ist, kann es passieren, dass bei der kontrollierten Sprengung auch Häuser durch herabfallende Metallteile zerstört werden. Deshalb wird das weitere Vorgehen streng mit der Bevölkerung abgesprochen. In der Regel wird die Bombe am Fundort gesprengt, da ein Transport zu gefährlich ist. Viele der Bomben reagieren trotz ihres Alters schon auf kleine Erschütterungen. So kann es auch schon einmal vorkommen, dass ein Dorf für eine Sprengung komplett evakuiert werden muss.  

Eine junge Frau spricht durch ein Megafon. Ich erkenne sie wieder: Es ist eine der Bobmbenräumerinnen vom Vortag. Roving- und Clearing-Team arbeiten Hand in Hand - schließlich ähneln sich die Arbeitsabläufe schon sehr. Eine doppelte Ausbildung macht also Sinn und spart Geld. Keiner von uns versteht, was die Frau sagt, aber sie spricht direkt in Richtung Dschungel.  

“Sie sagt, dass alle Leute aus dem Wald kommen sollen, da eine Bombe gesprengt wird”, erklärt unser Übersetzer Souk. Die Bewohner des Dorfes, die zuvor angelaufen kamen, um uns voller Neugier zu betrachten, kehren wieder in ihre Holzhütten zurück.  

Auch die zwei Handicap International-Jeeps mit denen wir gekommen waren, fahren los. Ein Wagen nach rechts, ein anderer nach links. Nach gut 1000 Metern kommen beide zum Stehen. Sie riegeln die Straße für den Verkehr ab. Mehr als 20 Mopedfahrer stauen sich schon nach kurzer Zeit an beiden Enden der Straße.  

Die Bewohner des Dorfes Salloykhao sind sich mit Handicap International einig: Die Bombe muss gesprengt werden, schließlich liegt diese mitten im Wald in unmittelbarer Nähe des Dorfes. Denn bei einer Bevölkerung, die sich vorwiegend durch das Sammeln von Blättern und kleiner Tiere ernährt, kann so die tägliche Nahrungssuche schnell tödlich enden.

Nun kommt ein junger Mann, der einen grauen Kasten trägt, welcher wiederum mit einem Draht verbunden ist in unsere Richtung. Der Draht wird immer länger. Er legt den Kasten unter eine Hütte, die auf Holzpfeilern gebaut ist. Dort warten wir bereits sehnsüchtig.  

Ein Helfer hebt den Deckel des Kastens an - ein roter Knopf kommt zum Vorschein. Mein Finger zittert. Die Männer zählen auf laotisch runter - ein Mann übersetzt: "5, 4, 3, 2, 1..."  

Mit solcher einer Detonation hätte ich nicht gerechnet. Doch Sprengmeister Kengkeno Boualiphavung schaut zufrieden. Für diese Explosion waren 200 Gramm Dynamit nötig gewesen. Wenig zuvor sind wir noch durch den Dschungel gestapft, wo uns nach einem kurzen Fußmarsch der MK30-Zünder einer DST- Bombe präsentiert wurde.  

Nun ist er komplett zerstört und kann niemanden mehr gefährden. Im Anschluss hatte noch taz-Journalist Andreas Zumach die Gelegenheit, ebenfalls auf den Auslöser zu drücken. Diesmal wurde eine Submunition BLU 24 gesprengt.  

Wieder hallt der Knall durch die Wälder und schüttelt uns kräftig. Der Sprengmeister fragt, ob wir noch die "Big Bomb" sehen wollen. Für die Sprengung dieser Bombe sind 20 Kilogramm Dynamit notwendig. Außerdem könnten Teile des Dorfes zerstört werden. Diese Bombe wird heute also keinesfalls gesprengt. Während wir noch über die Antwort nachdenken, eilt Fotograf Sebastian voran. Diesmal ist der Weg in den Dschungel beschwerlicher. Zuvor mussten wir aufpassen, dass wir auf den kleinen, schlammigen Hügeln nicht ins Rutschen kamen. Nun bemerken wir, dass neben ein paar Ameisen auch noch andere Tiere durch den Dschungel kriechen, laufen und fliegen.

Der Sprengmeister geht voran, ich direkt hinterher. Plötzlich stoppt er: "Snake, Snake!" Er deutete auf einen Ast und ich erkenne nichts. Ich frage immer wieder: "Where?" Nun nimmt sich der Assistent einen Stock in die rechte Hand, in der linken Hand hält er noch immer seine Machete. Er stochert in den Ästen rum, endlich erkenne ich die Schlange. Da sie klein und giftgrün ist, sieht sie genau so aus wie die Blätter drumherum.

Schwer zu sehen für ein ungeschultes Auge. "Die Schlange ist giftig, geht weg", ruft der Assistent. Er stochert weiter. Keiner versteht, warum er die Schlange wegscheuchen will, sie ist auf einem Ast in drei Metern Entfernung. Langsam werden wir nervös. Dann endlich die Erlösung: Der Assistent trifft die Schlange genau so, dass sie weit weg in den Dschungel fliegt. Es geht weiter auf unserem Pfad.

Der Weg ist ausgetreten, trotzdem muss der Assistent seine Machte einsetzen, um uns den Weg frei zu schneiden. Alles ist zugewachsen. "Autsch", bemerkt Sebastian, der im Muskelshirt durch den Wald läuft. "Ich wurde schon zum zweiten mal von einer Mücke in den Oberarm gebissen." Eva, Sabine, Christiane und ich zücken sogleich das Moskitospray. Sprühen es ins Gesicht, an den Hals und auf die Hände. Unsere ganz normale Moskitopanik.  

Nun stehen wir vor der Big Bomb, einer weißen Phosphorbombe. Im Gegensatz zu den anderen beiden Trips in den Dschungel war die medizinische Assistentin diesmal beim Auto geblieben. Wäre die Bombe explodiert, wären wir alle qualvoll verbrannt. Da hätte niemand mehr helfen können.  

Entsprechend mulmig wurde mir auch, als der Sprengmeister begann die kaum sichttbare Bombe freizugraben. Als wir ihn endlich zum Aufhören bewegen konnten, war ich umso erleichterter. Sebastians Mundwinkel dagegen rutschten nach unten.

Somlet war die Bombe an sich egal. Er hatte Panik vor dem Regenwurm, der auf der Bombe kroch. Wir anderen lachten nur über ihn. Als wir wieder aus dem Wald kommen, fordern Somlet und Souk uns auf, unsere Körper nach Blutegeln abzusuchen. Ein flüchtiger Blick und rein in den Jeep. Nach gut einer Stunde fängt Christiane sich an zu kratzen, sie spürt einen Schmerz.  

Allen ist klar: Blutegelalarm. Der Fahrer hält an, wir Männer gehen aus dem Wagen. Es waren gleich zwei Blutegel, beide hatten bereits aufgehört sich ins Fleisch zu bohren. Sie lagen schon satt gefressen in ihrer Hose. Souk zückt ein Taschentuch, der Sprengmeister wickelt die zwei Blutegel darin ein und zündet alles zusammen an. Nun suchen alle gründlich ihre Körper ab, ganz besonders Somlet.

Im Auto erlaubt sich der Minister einen Spaß: er deutet auf Somlets linken Oberarm: "Blutegel!". Somlet erschrickt, springt auf und wir alle lachen. Der Arme. Er war als Kind in eine Gruppe Blutegel gefallen und hat seitdem großen Respekt vor den kleinen Tieren.  

Am Nachmittag fuhren wir ins sogenannte UXO-Village. Dort gibt es Häuser, die auf entschärften Bomben gebaut sind, sowie Kuhglocken und Töpfe aus geschmolzenem Metall - ebenfalls von Bomben.  

Doch viele Hauspfähle aus Metall sind mittlerweile durch Holz ersetzt, da normales Holz nicht so wertvoll ist wie Altmetall.  

Die Bombe - Einkunft und Ruin zugleich...

Erstmal: Entschuldigung an alle Leser, der Blog hinkt  nun 2 Tage hinterher. Hier in Sepone gibt es leider nur im Office vom Handicap International Internet.

Bereits gestern Abend war klar, dass es heute in unserem kleinen Hyundai Minibus sehr voll werden würde, denn neben Andreas Zumach (taz), Christiane Oehlrich (dpa) Sabine Zintel, Eva Maria Fischer (beide Handicap International) und Sebastian Bozada (Fotograf), sind in Vientiane noch Somlet (der nette Kerl, dessen Name mir beim letzten Blogeintrag  entfallen war) und Souk (ebenfalls ein sehr netter Kerl) sowie unser Fahrer (nur "unser Fahrer" genannt) sowie ein Mitarbeiter des Außenministeriums (von uns nur "der Minister" genannt) dazugekommen. Letzterer ist ein leicht merkwürdiger, aber trotzdem sehr netter Zeitgenosse, dessen Aufgabe es ist, den Ablauf der Reise aus Regierungssicht zu beobachten und im Anschluss einen Bericht fürs Außenministerium zu verfassen. Allerdings kann man mit ihm auch prima von Fastfood schwärmen. Er liebt Kentucky Fried Chicken und hat mir erzählt, dass sich mit Pizzahut vor drei Monaten die bisher erste internationale Fastfoodkette nach Vientiane getraut hat. In Vientiane werde ich nächste Woche also nicht verhungern.